Choix du cadre :

Les constructeurs se sont longtemps appuyés sur la hauteur du tube de selle, calculée depuis l’axe du boîtier de pédalier jusqu’à l’intersection avec l’axe du tube horizontal. Il suffisait alors de multiplier la valeur de l’entre-jambe par 0.66 pour connaitre la taille de vélo adaptée au cycliste. Seulement, ce protocole de calcul n’était valable qu’avec les cadres droits, c’est à dire dotés d’un tube réellement horizontal.

Ce n’est plus le cas avec avec l’évolution des géométries vélo et les cadres sloping, largement majoritaires sur le marché et dont le tube supérieur est incliné. Dès lors, c’est la longueur virtuelle du tube supérieur, calculée sur la projection horizontale de celui-ci, qu’il faudra retenir. Par Exemple, le Trek Domane en taille 58 affiche une longueur de tube horizontal de 57.6 cm pour une hauteur de tube de selle de seulement 55.3 cm. En cas de doute entre deux tailles, il est recommandé de se tourner vers la taille inférieure : il est toujours possible d’ajuster la hauteur de la selle et la longueur de la potence.

⇒ Déteremination de l'entrejambe EJ :

Il faudra se mettre en position debout, déchaussé, talons contre un mur et légèrement écartés, le dos et la tête également plaqués contre le mur, le regard droit. Coincer un livre entre les jambes légèrement espacées de 20 cm. Le livre doit être en contact avec le périnée (le muscle sur lequel la selle du vélo prend appui) et parallèle au sol. Mesurer la distance entre la partie supérieure du livre jusqu’au sol.

Une alternative est d'effectuer l'opération à l'aide d'un niveau à bulle. L'outil sera en contact avec le périnée, il sera tenu d'une main sur l'avant et d'une main sur l'arriére. La personne qui effectuera la mesure devra s'assurer que le niveau est bien positionné à l'horizontal.

Paramètres de réglage du vélo :

HS (hauteur de selle) :

Elle se mesure de l’axe du pédalier au creux de la selle. Le creux de selle se situe en général entre 155 à 160 mm du bec de selle, mais sur certains modèles, il peut dépasser 170 mm, ce qui impactera tous les réglages.

⇒ Déteremination de la HS :

Première étape, il est possible de déterminer la hauteur de selle en multipliant la hauteur de l’entrejambe EJ par 0,885, une formule qui permet d’obtenir une valeur adaptée à la plupart des physionomies et des types d’effort. La hauteur de selle d’un vélo se mesure depuis l’axe de pédalier jusqu’au creux de la selle. Cependant, la valeur obtenue ne sera qu’une indication puisqu’il faudra prendre en compte d’autres critères comme le type de pédales ou de chaussures. C’est une fois sur le vélo qu’il sera possible d’établir précisément la bonne hauteur de selle. Assis sur la selle, le cycliste doit positionner son talon sur la pédale et avoir la jambe complétement tendue une fois la pédale au point le plus bas de sa course.

RS (recul de selle) :

Il peut se mesurer comme sur le schéma, en utilisant un fil à plomb partant du bec de selle et en contrôlant la distance entre le fil et l’axe du pédalier, à condition que le sol soit parfaitement plat.
On peut aussi appuyer la roue arrière du vélo contre un mur bien perpendiculaire, prendre la mesure du mur à l’axe de pédalier (R1), puis prendre la mesure du mur au bec de selle (R2), et calculer (R1-R2) pour obtenir le recul de selle.

⇒ Déteremination du RS :

Le réglage du recul de selle s’effectue également avec le cycliste assis sur le vélo. Il sera utile de se faire aider pour cette opération. Une fois les manivelles placées à l’horizontale, les pieds sur les pédales et les cales enclenchées, il faudra positionner un fil à plomb qui devra être positionné sur la face avant du genou (creu intérieur du genou) et ensuite passer par l’axe de la pédale.

On peut utiliser le tableau suivant pour trouver la bonne mesure selon le valeur de l'entrejambe EJ :

Entrejambe (EJ)	Recul de selle (RS)
75 à 78 cm	4 à 6 cm
79 à 82 cm	5 à 7 cm
83 à 86 cm	6 à 8 cm
87 à 90 cm	7 à 9 cm

⇒ Réglage de l'inclinaison de la selle :

Dans quelle proportion doit-on baisser son bec de selle par rapport à l’horizontal? Difficile de répondre précisément à cette question mais une plage de réglage de 7 à 10 mm parait raisonnable suivant votre type de selle (plates, bombées, creusées). Une autre solution consiste à régler un niveau horizontal à partir des 2/3 de l’avant de la selle, ce qui revient à peu près au même résultat. Assurez-vous de la parfaite planéité du sol avant d’effectuer cette mesure. Vous pouvez tester votre nouvelle position sur le plat, en lâchant le cintre tout en continuant à pédaler: votre bassin ne doit pas glisser exagérément vers l’avant.

DSC (distance selle-cintre) ⇒ voir choix de longueur de la potence :

Elle se prend de l’extrémité du bec de selle à l’axe du cintre, tout près de la potence.

On peut utiliser le tableau suivant pour trouver la bonne mesure selon le valeur de l'entrejambe EJ :

Entrejambe (EJ)	Distance selle-cintre (DSC)
75 à 78 cm	47 à 51 cm
79 à 82 cm	50 à 54 cm
83 à 86 cm	53 à 57 cm
87 à 90 cm	56 à 60 cm

HSC (hauteur selle-cintre) :

C’est la différence entre la hauteur prise au niveau du creux de selle et le dessus du cintre.
On mesure la distance creux de selle-sol (H1) et on retranche la distance cintre-sol (H2): (H1-H2).

On peut utiliser le tableau suivant pour trouver la bonne mesure selon le valeur de l'entrejambe EJ :

Entrejambe (EJ)	Hauteur de selle-cintre (HSC)
75 à 78 cm	5 à 6 cm
79 à 82 cm	6 à 7 cm
83 à 86 cm	7 à 8 cm
87 à 90 cm	8 à 9 cm

Choix de la longeur de la potence :

La longueur de la potence devra également être adaptée au cycliste. Pour déterminer la bonne dimension de potence, il faudra placer une manivelle parallèle au tube diagonal du cadre, pieds dans les cale-pieds, mettre les mains en bas du cintre. Le coude légèrement fléchi doit effleurer la rotule du genou. S’il bute, il faudra une potence plus longue, ou une potence plus courte le coude est trop éloigné. De même, mains sur les cocottes, le buste doit faire un angle doit avec les bras. Attention, il s’agit d’une position typée coursier et cyclosportif !

Il faudra également prendre en considération la hauteur de la douille de direction du vélo, une cote prépondérante car c’est elle qui va donner, en grande partie, l’inclinaison du cycliste sur le vélo. Les constructeurs jouent sur cette valeur pour proposer des vélos typés cyclosportifs ou coursiers en proposant une hauteur de douille plus courte pour un coursier et plus longue pour un cyclo. Plus la douille sera petite, plus le vélo sera maniable en courbe. Ainsi, chez BMC, le Granfondo (typé confort) affiche une hauteur de douille de 177 mm en taille 56, contre 163 mm pour le Teammachine (axé coursier) dans la même taille.

 Le tableau suivant donne les valeurs traditionnellement utilisées selon la longueur du cadre​ :

Longueur du cadre	Longueur potence
46 cm	8 à 10 cm
48 cm	9 à 11 cm
50 cm	9,5 à 11,5 cm
52 cm	10 à 12 cm
54 cm	10,5 à 13 cm
56 cm	11 à 13,5 cm
58 cm	11,5 à 14 cm
60 cm	12 à 14 cm

Choix d'un cintre :

Les dimensions du cintre ont  une importance insoupçonnée sur la position du cycliste et l’optimisation de son pédalage. Si, évidemment, le cintre a comme fonction principale de diriger le vélo, il ne faut pas oublier qu’il est l’un des trois points d’appui (les deux autres étant la selle et les pédales). Ajoutons que ce point d’appui varie suivant le placement des mains sur le cintre (en haut, au creux, en bas ou sur les leviers de frein), ce qui modifie à chaque fois la position globale du cycliste avec un effet sur la biomécanique de son pédalage. Bref, pour avoir un cintre à sa mesure, il est indispensable de prendre en compte ses trois dimensions principales : profondeur, hauteur et largeur.

Sur l’image ci-dessus, sont prises en compte les mesures "hors tout", à la manière de nombreux fabricants, mais d’autres le font d’axe en axe. Renseignez-vous bien avant de commander votre cintre.

► La profondeur du cintre (reach en anglais) prend son importance lorsque les mains sont placées au "creux" du cintre ou, dans une moindre mesure, sur les leviers de frein. Une profondeur courte incline moins le buste et favorise ainsi le confort. Elle convient, par exemple, aux cyclotouristes, aux personnes souffrant du dos ou aux cyclistes moyennement entraînés. Une profondeur longue est plus adaptée à une pratique sportive. En augmentant le basculement du bassin, elle favorise le travail en puissance. Un mauvais choix de profondeur peut provoquer des contractures et des fourmillements aux mains, des douleurs aux cervicales ou une difficulté de respiration par un « blocage » de la cage thoracique.

► L’importance de la hauteur du cintre (drop en anglais) intervient lorsque le cycliste saisit le bas du cintre. Ses effets sont comparables, mais à un degré supérieur, à ceux de la profondeur. Un cintre à faible hauteur donne priorité au confort en inclinant moins le buste. Un cintre à hauteur importante convient à une pratique sportive (amélioration du travail en puissance et du Cx). Mais en inclinant davantage le buste, il réclame une bonne souplesse des lombaires. Un cycliste moyennement entraîné ne supportera pas longtemps cette position.

Quelques exemples de valeurs :

► Pour choisir la largeur du cintre (width en anglais), il faudra connaitre la largeur de ses épaules. La largeur des cintres est exprimée en axe-axe. Un cintre affiche la bonne taille lorsque, mains sur les poignées, les bras tendus sont parallèles.

Position des cocottes sur le cintre :

Il est important de commencer le réglage par le bas du cintre.
1. Régler la hauteur du cintre par rapport à la hauteur de la selle (Rien à voir avec la hauteur bas de cintre / sol)
2. Régler l'orientation du cintre en position "Mains en bas du cintre".
3. Positionner les cocottes 10 à 20 mm plus hautes que le dessus du cintre et vérifier le confort de prise en mains.
4. Revenir "Mains en bas du cintre" et vérifier la facilitée et le confort pour le freinage. Attention la descente d'un col s'effectue les mains en bas du cintre avec deux doigts sur les freins. Vous devez aussi régler les cocottes en conséquence.

Le réglage est différent selon le type de poignée utilisé, ci-dessous une représentation pour Shimano, SRAM et Campagnolo.

Il existe également un outil professionnel pour effectuer le réglage.

Choix de la largeur de selle :

Largeur, forme, rembourrage, flexibilité de la coque, rendement, … nombreux sont les critères à prendre en compte pour trouver la selle de vélo qui conviendra le mieux à la morphologie du cycliste que vous êtes.

► Pour choisir la largeur de la selle

Le compétiteur affûté au bassin étroit se dirigera naturellement vers des modèles d'environ 130 mm de large. Dans cette catégorie se retrouvent des modèles « classiques » de plusieurs marques reconnues tels que San Marco Aspide, Selle Italia SLR, Fizik Arione, Prologo Zero etSpecialized Toupé.

Au contraire, le cycliste avançant dans l'âge et/ou au bassin plus large, ou encore ceux dont le total kilométrique annuel est plutôt bas (< 5000 km) se sentiront plus à l'aise avec des modèles plus larges, d'environ 145 voire 155 mm.

Comme nous le constatons la largeur d'une selle – dans le cadre d'une utilisation sportive - est comprise dans une fourchette assez étroite, de 130 mm à 155 mm. Tout se joue dans cette gamme !

Prologo ou Specialized ont par exemple la bonne idée de proposer un même modèle de selle en plusieurs largeurs, de quoi satisfaire beaucoup d'utilisateurs à partir d'une forme qui « fonctionne ». Le choix se fait relativement simplement, sur la base de la mesure de la largeur des ischions (distance entre les 2 os qui supportent le bassin). Un test peut s'effectuer chez un revendeur agrée par la marque.

► Pour choisir la forme de la selle

La largeur et la forme peuvent se combiner, ce qui ne facilite pas la « lecture » des gammes. Ainsi, il est possible de trouver des modèles étroits (soit plats soit creusés) ou des modèles larges (soit plats soit creusés). Prologo pousse encore la réflexion en proposant 3 formes : plat, semi creusée et creusée.

D'une manière générale les marques mettent en avant une forme plutôt creuse pour favoriser le confort et le calage et plutôt plate pour favoriser le rendement. Il est cependant possible de se sentir suffisamment calé en adoptant une selle large et plutôt plate comme la Selle Italia Turbomatic, la San Marco Regale ou encore la Fizik Antares. Ce dernier fabricant (Fizik) propose une méthodologie (appelée « Spine Concept ») pour choisir la forme de sa selle en fonction de sa souplesse dorsale et de sa position sur le vélo : un cycliste positionné plutôt haut au niveau du cintre et dont le dos est raide sera plus à l'aise avec une forme creusée comme l'Aliante tandis qu'une forme plate (modèle Arione) fera merveille avec un cycliste recherchant l'aérodynamisme et le rendement brut.

Entre les 2 « extrêmes » se trouve donc la 3ème famille avec l'Antares pour les cyclistes moyennement souples. Là encore, tout n'est pas si simple car de nombreux professionnels à la souplesse évidente se sentent parfaitement bien sur une Aliante.

A ces modèles « classiques », nous pouvons ajouter SMP dont le concept est d'éviter que le périnée soit en contact avec la selle. Ainsi soulagée, cette partie sensible de l'anatomie ne provoque plus de blessures. Ce sont alors uniquement les ischions qui sont en contact avec la selle. Certainement un excellent choix pour tous les cyclistes qui sont régulièrement gênés par des coupures ou autres boutons.

D'autant, que la marque propose une multitude de formes et de largeur pour satisfaire l'ensemble des morphologies et des besoins. Enfin, au sein de la gamme la forme est toujours creusée et nécessite un réglage particulier de l'horizontalité de la selle, souvent bien propre à chaque cycliste.

► Pour choisir le rembourrage de la selle

Au niveau du rembourrage, les dernières tendances impliquent des mousses de densités différentes : plus dures sur l'arrière du croissant elles deviennent plus tendres à mesure que l'on s'approche du bec. L'idée est également de soulager les parties génitales tout en offrant un meilleur confort durant l'effort extrême, souvent pratiqué en bec de selle.

La Scratch et la Nago Evo de Prologo et les Romin et Avatar de Specialized possèdent ces caractéristiques. Par ailleurs, la démarche des fabricants est cohérente dans la mesure où les modèles étroits, destinés à une clientèle sportive proposent une assise ferme (qui ne s'affaisse pas au pédalage)  tandis que les modèles les plus larges du panel ont généralement pour constante un rembourrage plus souple ou au moins plus généreux.

► Pour choisir la coque de la selle

Un autre facteur intervient dans le confort de l'assise : la flexibilité de la coque. Ici encore, Prologo innove sur certains de ses modèles avec une rigidité différenciée entre l'avant et l'arrière. Citons également la San Marco Regale qui utilise des carbones de différentes rigidités en fonction de la zone de la coque. 

Quoiqu'il en soit, une selle peut s'avérer confortable par ses caractéristiques de forme, de largeur ou de rembourrage mais offrir une coque soit trop flexible qui va s'écraser sous les coups de pédales puissants d'un cycliste lourd, soit trop rigide et donc ne pas offrir le moindre amortissement sur les chocs.

Enfin, l'état des lieux des paramètres doit tenir compte des selles carbones. A première vue avec leur absence de rembourrage elles ne devraient pas se montrer confortables. Et pourtant, à l'usage certains modèles comme la Tune Komvorr, la Corima ou les modèles Ax Lightness (en particulier le modèle Endurance) offrent pour beaucoup un confort remarquable, y compris dans le cadre d'une utilisation cyclosport. Car si leur rembourrage est absent, flexibilité de la coque, largeur et forme peuvent s'avérer parfaites pour son utilisateur.  Et la « magie » du carbone peut intervenir avec une filtration des vibrations assez étonnante.

Attention cependant à l'attrait de quelques selles « ultralight » disponibles facilement sur Internet à bas prix.L'absence de « flex » de la coque et leurs bords souvent coupants ne les rendent pas très utilisables au-delà de 2h. Idéal sur un « chrono » mais difficile à envisager pour un usage polyvalent.

► Le rendement à ne pas oublier

Enfin, pour les pointus d'entre nous et au delà de la notion primordiale du confort, la selle peut être un allié dans la recherche de la performance. En effet, que le cycliste aime changer de position en fonction du relief et de l'allure ou qu'il préfère se sentir calé tout en plaçant son bassin en rétroversion (pubis en avant et colonne vertébrale relâchée), la selle participe elle aussi au rendement.

L'assise doit ici jouer un double rôle a priori antinomique : si une certaine souplesse est obligatoire pour amortir les vibrations elle nécessite au contraire d'être suffisamment rigide pour ne pas se déformer lorsque le cycliste « écrase » les pédales.

Le résultat final est souvent une affaire de compromis : les selles inflexibles ne sont pas les plus confortables, quant aux modèles souples (coque et rembourrage) ils ne feront pas le bonheur des adaptes des sorties courtes et musclées. Enfin, le pédalage sera optimisé si les 2 parties intérieures du croissant et le bec se montrent suffisamment fins pour ne pas interférer sur le passage des cuisses.

► Les grandes ligne pour bien choisir !

Au sujet du délicat choix d'une selle, il est difficile de tirer des conclusions très tranchées. Car, si les morphologies sont évidemment différentes, les attentes, les pratiques et le vécu cycliste sont également très disparates.

Cependant, le constat mis en avant par ce dossier est que le choix d'une selle est très personnel et spécifique. De nombreuses questions sur soi même sont à se poser :

• Quelle est la largeur entre mes deux ischions ?
• De quel bassin la nature m'a doté ?
• Quel est ma souplesse dorsale ?
• Mon kilométrage annuel ?
• La durée de mes sorties ?
• Ai-je besoin d'être calé ou au contraire mon coup de pédale m'oblige-t-il à bouger sur la selle ?
• Tout simplement quelles sont mes préférences en termes de confort (ferme ou moelleux) ?

Il convient donc de retenir qu'avant de craquer pour un modèle d'un catalogue, il est nécessaire le temps de la réflexion. Cela peut conduire à comparer sa propre selle à des modèles de compagnons de sortie ou d'autres que l'on peut « toucher » en magasin.

► Guide de choix de selle de vélo en fonction de la marque 

A ce sujet d'ailleurs, les constructeurs de selle vélo n'ont pas forcément la même approche quand au choix. Voici quelques guides pour vous épauler.

Marques de selles vélo	Guide d'achat - Comment choisir ?
Bontrager	Choisir une selle de vélo Bontrager
Fizik	Choisir sa selle vélo de route chez Fi'zi:k : Le Spine Concept
PRO	Choisir une selle de vélo PRO : 7 étapes !
Prologo	Choisir une selle Prologo pour le vélo de route
Selle Italia	Choisir une Selle Italia pour vélo de route : Le système IDMatch
SMP	Choisir sa selle vélo de route SMP
Specialized	Choisir sa selle vélo de route chez Specialized

Choix de la longueur des manivelles :

Les vélos sont généralement livrés avec des manivelles de longueur 170 mm (entrejambe de 74 à 80 cm), 172.5 mm (entrejambe de 81 à 86 mm) et 175 mm (entrejambe de 87 à 93 cm). Pour un entrejambe inférieur à 74 mm, on se tournera vers des manivelles de 165 mm.

Pourquoi changer la longueur de ses manivelles ?

En augmentant la longueur de celles-ci, on diminue l’effort nécessaire pour un effort donné, sans modifier l’effort produit sur la pédale. En diminuant la longueur des manivelles, la distance parcourue par le pied est diminuée, ce qui facilite la vitesse de rotation de la pédale. Le choix de la longueur des manivelles dépend de nombreux critères : le type de pratique, la condition physique du cycliste… Cependant, dans le cadre d’un contre la montre ou d’une montée de col, nécessitant un effort important, l’usage de manivelles plus longues est un atout.

Réglage des cales des pédales automatiques :

Les pédales automatiques doivent également faire l’objet d’un réglage. Cette étape est primordiale puisqu’elle détermine l’efficacité la force d’appui ainsi que la mobilité de la cheville. On commencera par localiser l’articulation du gros orteil pour ensuite marquer son emplacement sur la chaussure. L’avance et le recul de la cale de la chaussure devront être réglés de sorte que la marque se situe au-dessus de l’axe de la pédale. On agit sur la cale située sous la chaussure. L’axe de l’articulation du gros orteil doit être situé à l’aplomb de l’axe de la pédale lorsque le pied est horizontal. Astuce pour se faciliter la tâche, on marquera l'emplacement de l'articulation du gros orteil à l'aide d'un morceau de scotch sur la chaussures